vêteme nt est une des parures du corps. Il nous met en scène et nous soumet au regard de tous. Avec lui, nous ne pouvons pas ne pas communiquer (Simmel, 1998). Nous informons, entre autres, sur la facette genrée de notre identité, et ceci dès la naissance (Guyard et Mardon, 2010). Pour la majorité des individus, avoir une apparence genrée via ses habits, c’est d’ailleurs rendre le sexe visible au premier coup d’œil. Or, depuis quelques décennies les normes esthétiques ont muté laissant place à une réflexivité accrue des acteurs sociaux en matière de gestion de leur apparence et de leur style vestimentaire (Breton (le), 2010). Et pour cause, au cours du XXe siècle, le corps (et sa mise en scène) se sont vus attribuer le statut d’étendard de l’identité personnelle (Giddens, 2004 ; Courtine et al., 2011a). À ce titre, les hommes, longtemps tenus à distance du monde du « paraître », sont aujourd’hui particulièrement impactés dans leur vie quotidienne par l’ampleur des enjeux esthétiqu...

l'habit compte dans le monde du travail

 Moins d'uniformes et de hiérarchie, le monde du struggle se veut in addition to souple, in addition to cool, in addition to informel. Fausse impression : l'habit fait reprise l'homme ou la femme au struggle. Dans un numéro passionnant, la revue Mage [Marché du struggle et kind en Europe] montre remark les règles vestimentaires sont toujours régies standard la norme du class et des représentations. Que l'on porte un uniforme ou pas. Bien sûr, il y an un rapprochement des uses entre les deux genders mais il est flank d'être linéaire et univoque. Le choix de la veste ou du pantalon - en accord ou pas avec les codes de l'entreprise - fait moins la fonction qu'il n'induit de la légitimité. Affirme une compétence. Erotise un corps. Dans le milieu du conseil analysé standard la sociologue Isabel Boni-Le Goff, «le vêtement peut à la fois s'envisager comme l'instrument privilégié d'un rappel à l'ordre de class et celui standard lequel peut se négocier une façade sociale originale».

 "La mode est alors un faire-valoir ; si elle n’a pas encore vraiment d’identité, elle est le miroir de la condition sociale.”

En France dès le 14e siècle, la mode est un caprice aristocratique qui fait sensation à la Cour. C’est ce qui permet aux classes aisées de se distinguer des classes populaires. La mode est alors un faire-valoir ; si elle n’a pas encore vraiment d’identité, elle est le miroir de la condition sociale.

A la cour, on parle de costumes. Obligatoirement clinquants, les matériaux sont rares et les tissus somptueux. Les robes de courtisanes rivalisent d’élégance et de volupté.

C’est à cette période aussi que l’on commence à se parfumer (il faut dire qu’à l’époque, le parfum remplace allègrement le savon) et à se maquiller. Ce ne n’est pas l’apanage des femmes. Les hommes aiment se couvrir le visage d’une poudre qui leur confère un teint blanchâtre très “tendance” à l’époque (le bronzage est la hantise des classes aisées, qui pourraient alors être assimilées au bas peuple travaillant dans les champs).

Peu avant la Révolution apparaît l’ancêtre de la presse vestimentaire spécialisée sous la forme d’almanachs illustrés présentant les tendances parisiennes à ses lectrices provinciales et européennes. Dès ses premières publications, cette presse jouera un rôle fondamental dans la libéralisation des vêtements et plus tard, l’émancipation de la femme.

19E SIÈCLE, LE PREMIER DÉFILÉ DE MODE

L’histoire de la mode commence vraiment au 19e siècle. Le créateur Charles-Frédéric Worth, pionnier de la Haute Couture, fait défiler, le premier, ses modèles sur de vrais mannequins, dans de prestigieux salons où se rassemblent une clientèle féminine aisée… sans doute les premiers défilés de couture de l’histoire.

En 1900, Paris compte une petite vingtaine de maisons de Haute couture. Il y en aura une centaine en 1946 (… et à peine 15 au tournant du 21e siècle).